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Mostrando postagens de 2015

ATmega, Serial e 74HC595 - parte 3

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Poucos dias atrás postei aqui e aqui duas formas de comunicar um ATmega com uma serial e um HC595. Hoje mostro aqui mais uma forma, utilizando o recurso da SPI do ATmega. A SPI trabalha com shift register, da mesma forma que o HC595, portanto trabalhando no AVR apenas enviando os dados e não recebendo resposta alguma, é possível enviar esses dados para o HC595. Os dados irão pela MOSI da SPI junto com o clock que já é gerado automático, sendo necessário apenas fazer na mão o latch ao fim do envio de dados para o HC595. Abaixo segue o código e as novas conexões, onde foi alterado no lado do AVR para o HC595, dados, clock e latch.

Mini ventilador de mesa com fan de fonte de PC

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Usando uma simples fan de fonte de PC e alguma fonte de energia em 12v, é possível fazer um mini ventilador de mesa. Mas para dar um charme, usando uma impressora 3D, fiz um gradeado para colocar na fan. O gradeado original era para fonte de 120 mm, como minha fan era de 80 mm reduzi o projeto. Segue os arquivos stl para 80 e 120 mm: 80 mm 120 mm   Posted with Blogsy

Farol Estroboscópio para o carrinho RC com Arduino e ATMega

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Poucos dias atrás postei aqui um circuito com 555 de um farol estrobo. Decidi fazer o mesmo para Arduino e AVR. Usando os mesmos tempos do 555, deixo aqui os códigos Arduino, ATMega328p e ATTiny 85 que acho que seria uma boa opção pelo seu tamanho reduzido.

ATmega, Serial e 74HC595 - parte 2

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Na postagem anterior mostrei a primeira forma do programa, nesta aqui no lugar dos delays (_delay_ms), usei o timer para gerar o clock para o HC595 e tratar os pulsos do byte e o latch. O ATMega382p possui três timers, dois de 8 bits e um de 16 bits, usei o de 16 bits apenas para manter as mesmas portas do programa anterior, já que usei o modo CTC (Clear Timer on Compare Match) para o clock e no timer de 16 bits ele usa a porta PB1 (OC1A) no pino 15 do CI. O OCR1A é o registrador onde é setado o valor que irá definir a frequência dos pulsos de saída gerado na porta PB1 (OC1A), para o timer de 16 bits este valor vai de 0 a 65535, para o de 8 bits logicamente de 0 a 255.

ATmega, Serial e 74HC595 - parte 1

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Já faz algum tempo que venho estudando sobre programação de AVRs, logo após mexer com Arduino despertei interesse em AVR. Tenho utilizado o micro controlador ATmega388p para meus teste, o mesmo que o Arduino usa. Minha melhor referencia foi o livro Make: AVR Programming do Elliot Williams, um livro que recomendo para todos que como eu não sabia nada de AVR. Um assunto interessante nesse livro é o tratamento da serial (USART) do ATmega, o autor criou uma biblioteca muito bacana e útil, e como ele próprio diz no livro, podemos usá-la sem restrições.

Farol Estroboscópio para o carrinho RC

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Tenho um carrinho rc de drift e resolvi fazer um farol estroboscópio para ele. O circuito é bem simples utilizando dois 555, um liga e desliga o outro 555 com o tempo aproximado de 1,7s. O outro 555 pisca o led a cada 30ms aproximadamente. Segue o circuito e um vídeo:

Mini Furadeira de Mesa

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Encontrei no Thingiverse este projeto de uma mini furadeira de mesa, ótima ferramenta para furar placas de circuito impresso e muito útil para qualquer hobista. Porém eu já possuía um outro motor diferente do recomendado pelo autor. Então decidi refazer o suporte do motor e aproveitei para fazer um circuito pwm para controle da velocidade do motor. Abaixo segue os links para baixar os arquivos, o circuito pwm e mais algumas fotos.

Imprimindo um Ioio

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Todo mundo se lembra dos famosos Ioios da Coca Cola. Em cima de um Ioio destes, desenhei um para ser impresso em uma impressora 3D. Para o centro foi utilizado um pedaço de lápis, retirando a tinta com uma lixa fina (500). O lápis tem 7mm de diâmetro e 23mm de comprimento. As configurações para impressão que usei estão em prints no Thingiverse (link abaixo), no caso usei o Slic3r como fatiador.

Melhorando o aspecto visual de um cartucho SNES

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Encontrei outro dia um cartucho de SNES meio raro e que gosto bastante que é o Top Gear 3000. Seu estado visual não estava grandes coisas, mas como estava funcionando perfeitamente decidi comprá-lo. Com uma analise mais detalhada, percebi que podia deixá-lo com um aspecto melhor. Seu adesivo não era original, era um impresso em uma impressora jato de tinta, então encontrei neste site www.natampa.com.br , adesivos de cartuchos para a venda, incluindo o Top Gear 3000, são adesivos em vinil com qualidade muito boa, bem próximo ao original. Eles possuem também o adesivo do verso do cartucho.

Upgrade na impressora 3D

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Nestes três posts, parte1 , parte2 e parte3 , mostrei minhas dificuldades em construir uma impressora 3D, após algumas impressões e testes com diferentes marcas de ABS, decidi que era hora de melhorar um pouco a impressora. Lendo informações na internet, tive dois pontos que considerei cruciais para melhorias na qualidade da impressão, apesar de achar que ela já estava boa. Primeiro trocar minha extrusora que era direct drive por outro modelo e trocar o bico (hotend) por um melhor.

Guardando saves do SuperUFO no SD

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Uma das grandes duvidas da galera que tem o SuperUFO Pro 8, é de como salvar e manter salvo o save do jogo. Neste modo mostrarei sobre o save original do jogo, aquele onde no cartucho original existe uma bateria para manter o save. Não os famosos save-state, onde você salva em qualquer ponto do jogo, o SuperUFO até permite isso, mas está muito bugado.  

Visualizando sinal PPM no osciloscópio

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Ao tentar ler um sinal PPM de um rádio de aeromodelo em meu osciloscópio, percebi que ele não fazia o trigger corretamente, o sinal ficava sempre movendo Horizontalmente na tela. Após varias pesquisas na internet e inúmeras soluções, onde nenhuma funcionava, resolvi entender melhor o que ocorre e como resolver. O sinal PPM não é um sinal continuamente freqüente, se é bem que se pode dizer assim. A cada X pulsos, onde cada pulso é um canal, existe um "vazio" até começar novamente os pulsos. Todo o período do primeiro pulso ao primeiro pulso novamente dura aproximadamente 20ms. Lendo o manual do meu osciloscópio, um um Rigol DS1052E, vi que o trigger por padrão é executado com um handoff de 500ns. O holdoff define o tempo após um trigger, que o osciloscopio não deverá fazer nenhum trigger. Portando basta mudar o tempo para 20ms ou algum valor próximo e o trigger é executado corretamente. Por padrão neste osciloscópio o trigger é executado na borda (edge) de subida e não mexi,

O SuperUFO e a falha nos cartões de memória micro SD

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O SuperUFO é basicamente um cartucho de Super Nintendo onde você espeta um cartão de memória com ROMs de jogos e o videogame irá ler e rodar essas ROMs. Além disso ele possui algumas funções a mais. Para quem quiser conhecer um pouco mais, sugiro o vídeo abaixo:  

Montando uma impressora 3D (Prusa Mendel i2) por R$1000,00 - Parte 3

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Após todos os contratempos da montagem, cheguei na parte final, que são os ajustes de software e ajustes finos de hardware. A documentação encontrada aqui , é muito boa, mas peca em não detalhar como ajustar medidas dos eixos X, Y e Z, ou seja, setar por exemplo para o eixo Y movimentar 10mm corretamente. Detalharei isto mais abaixo. A primeira observação a ser feita é deixar o eixo Z na mesma altura dos dois lados, para isto encontre de um lado uma base fixa e meça até a base móvel, com a mão movimente o outro lado do eixo de rosca até que dos dois lados fique com a mesma medida. Depois é necessário ajustar os switchs de fim de curso (home), verificando inicialmente se os motores estão movimentando para o lado certo pelo Pronterface . Apenas o eixo Y não é visualmente movimentando conforme as setas no Pronterface, movimentando no Pronterface para cima, a mesa deverá ir para a frente da impressora, ou seja para o lado onde fica o motor do eixo Y. Caso algum motor esteja invertido,

Montando uma impressora 3D (Prusa Mendel i2) por R$1000,00 - Parte 2

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Para a montagem a primeira dificuldade foi em encontrar um bom manual de montagem. Na pagina da Reprap tem um manual para baixar em .pdf muito bom, porém ele é para a primeira versão da Prusa Mendel e possui algumas diferenças para a Prusa Mendel i2. Eu encontrei uma playlist do Youtube muito boa, bem explicativo detalhes por detalhes e na pagina da Reprappro também tem boas instruções de montagem, juntando tudo foi possivel fazer a montagem com poucas dificuldades. Os links são: Manual pdf Prusa Mendel : http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel_Build_Manual Playlist do Youtube: http://www.youtube.com/playlist?list=PLBuiTTpnAMwf2boK_06yDtAdN_Fk707zF Manual Reprapro: https://reprappro.com/documentation/mendel-tricolour/frame-assembly

Montando uma impressora 3D (Prusa Mendel i2) por R$1000,00 - Parte 1

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Pensando em comprar uma impressora 3D, percebi que para nós Brasileiros o valor ainda é um pouco inviável. Após várias consultas pela internet descobri dois modelos com bom custo lá fora. Uma é o kit Simple Maker da Printrbot, uma impressora quase de mão de tão pequena. A outra é a Prusa Mendel i2 que pode ser encontrada na Dealextreme , uma impressora maior e mais robusta. O preço das duas, considerando o dólar da época (08/2014) a U$2,40 e os impostos no meu estado, que são 60% federal e 35% estadual, sairiam em torno de R$1600,00 a R$2200,00. Um preço bem mais barato, considerando que comprando no Brasil, não consegui por menos de R$3500,00. Aprofundando um pouco mais no assunto, descobri que a Prusa Mendel é um projeto aberto, chamado Reprap . Na página da Reprap tem uma ótima documentação com tudo que você precisa para montar uma, inclusive as peças plásticas que podem ser impressas em uma impressora 3D, essa é a ideia, com uma você pode fazer várias.